Há mais de 20 anos, o meu tempo acumulado às margens do rio Sena, pedem-me dicas de como passar um réveillon simpático em Paris. A maioria dos brasileiros que vem à capital da França acredita que a avenida dos Champs Elysées está para Paris nesta época festiva assim como a Praia de Copacabana está para o Rio. Engano. Em seguida, segue programa que a meu juizo é uma boa pedida.

Poucos programas de índio são tão autênticos quanto passar o réveillon nos Champs Elyseés, em Paris. (Réveillons é o verbo francês réveiller — acordar, despertar — na forma imperativa.) A virada do ano talvez seja o momento menos propício para flanar em uma das avenidas mais belas do mundo. Nenhum atrativo particular; a certeza de enfrentar temperatura glacial; o risco de trombar com hordas de bêbados e gangues de piromânicos que transformaram o incêndio de veículos em prática mais perigosa que os esportes de inverno nesta época do ano.

Mas há algo quase tão ruim, ou ao menos, bem mais dolorido no bolso do freguês – em sua maioria, incautos turistas que visitam a capital da França a procura do que fazer nas últimas horas do ano. As escorchantes ceias de réveillon, as promoções a preço fixo de alguns restaurantes. O tédio e a afronta aos paladares, ainda que pouco sensíveis, são garantidos.

Alternativa para o programa de índio e  drible na roubada é uma noitada romântica para um casal em Paris. Sai por menos de 150 euros (375 reais). Para cada pessoa suplementar, adicione 30 euros. Compre duas garrafas de champanhe Pol Roger no Nicolas, a maior rede de cavistas da França – 32 euros cada uma. Trata-se do néctar preferido de Sir Winston Churchill, autor da máxima: “Meu gosto é simples, fico facilmente satisfeito com o melhor”.

Uma garrafa acompanha as ostras e o foie gras. Reserve a segunda para abrir em uma ponte do rio Sena com vista para a Torre Eiffel que se encanta com a iluminação estroboscópica à meia-noite. Na peixaria Boulonnaise, Praça Maubert Mutualité com boulevard Saint Gemain, encomende duas dúzias de ostras Fines de Claire Marennes Oléron – 19 euros. Peça para serem abertas e colocadas em bandeja de isopor em uma cama de algas, não custa nenhum centavo a mais.

No número 60 da rua Saint Louis en l’Ile,  coração da Ilha Saint Louis, compre 180 gramas de foie gras na La Petite Scierie – 34 euros. Caminhe um pouco mais até o numero 40 e entre na padaria de Philippe Martin. Peça uma baguette à l’ancienne, um dos melhores pães feitos como antigamente em Paris – 1,10 euros. Atravesse a rua e vá à sorveteria Berthillon. Compre ½ litro do soverte de caramelo à manteiga salgada – 8,70 euros. Peça uma caixinha isotérmica para acondicionar o sorvete, 50 centavos de euro. Passe em um dos mercadinhos da cidade, compre guardanapos, couverts e copos para pic-nic quase tão resistentes quanto os verdadeiros por menos de 5 euros.

Você pode cear traquilamente no quarto do hotel e depois, sair para dar uma volta. Evite o trânsito pesado, vá de metrô que funciona até tarde. Sugiro ir à Ponte Alexandre  III para abrir o segundo Pol Roger à meia noite. A dica vale para todas as noites do ano.

Um excelente 2012 para você!

Obs – O Blog de Paris será atualizado a partir do 25 de janeiro de 2012, mas não está descartada a hipótese de uma incursão ou outra aqui neste prazeroso campo de batalha.

Leia o post do Blog de Paris: “O choro obrigatório“

Nem à margem direita nem à margem esquerda, mas cercada pelas águas do Rio Sena; a Ilha de São Luis é um enclave de calma aos fundos da Catedral Notre-Dame, no coração de Paris. Vizinha à Ilha de La Cité, o berço da galo-romano Lutetium Parisiorum, a Ile Saint Louis tem uma área de 11 hectares. A origem do relevo fluvial é um aterro justaposto a zona de pastagens da época medieval, situação que deu origem ao primeiro nome, Ile aux Vaches, a Ilha das Vacas.

A ilha tem a forma de um paralelogramo cuja face mais longa mede 525 metros e a mais curta, 250 metros. Uma linha imaginária de uma extremidade a outra da ilha, e de orientação Sudeste à Nordeste, mediria 700 metros. Uma cruz divide a ilha em quatro partes iguais. A maior rua, a Rue Saint Louis en l’Ile, onde foi criado o Blog de Paris, e a Rue des Deux Ponts cujo início e o fim são duas pontes. As pontes que em outros idos se cobrava pedágio para atravessar,  ligam a ilha ao “continente”: Pont Marie e Pont de La Tournelle.

No vértice da cruz, o centro da ilha, está o bar café  Le Louis IX. O nome do bistrô de esquina é homenagem ao santo que deu nome ao lugar. Isso bem depois de sua morte em Tunis, durante a oitava cruzada. Gilles, o atual proprietário é um simpático e pitoresco avarento como rege a tradição das famílias “severinas” da Auvérnia que vieram ganhar a vida em Paris trabalhando nos cafés.

Os 2.465 habitantes da ilha, os ludovicos, tem costume interiorano,  bem raro na sisuda Paris: chamam seus vizinhos insulares, conterrâneos do quarto distrito da capital da França, pelo prenome. Não dizem só o bonjour protocolar, mas “Bonjour, Bernard”, quando cruzam com queijeiro. À madame Poirier pouca gente diz bonjour. A boca pequena, apostam que se a senhora rabugenta vivesse durante ocupação nazista, denunciaria seus desafetos: mais da metade da ilha. O campeão de simpatia – e do jogo de porrinha – é o monsieur Louis, encanador, eletricista, pedreiro, marceneiro, o faz tudo que nasceu em Port Louis, capital das Ilhas Maurício.

O “produto regional” é o sorvete. Isso devido a sorveteria Berthillon, estabelecimento responsável por filas de espera que dobram esquina durante todas as estações, salvo no verão, quando fecha. O restaurante mais emblemático, mais folclórico, não necessariamente a melhor cozinha, é a Brasserie de l’Isle. Detalhe edificante: o serviço dedicado à vasta clientela estrangeira é continental. Melhor dizendo, parisiense. Quer comer bem?  Sugiro o Mon Vieil Ami, do chef Antoine Westermann. Quer se divertir? Não deixe de conhecer a Brasserie, mas trate os garçons com modos pertinentes, no bico da chuteira. Eles entram na dança. Hospede-se no Hôtel du Jeu de Paume, o melhor – diárias de 185 a 900 euros.

As imagens que ilustram este post obedecem ao princípio de Eugène Atget (1857–1927), pioneiro da fotografia documental parisiense: “Fotografe só quando tiver a certeza que não está acontecendo nada.” A imagem da Ponte Louis Phililippe na abertura do vídeo foi feita com uma camera Hasselblad XPan em filme Tri-X às 5 horas da manhã em dia de verão quando não há tráfego de barcos e a superfice do Sena reflete como espelho antigo.

Era uma vez o tempo em que os parisienses reconheciam de cara o estrangeiro, olhando para os seus pés. Havia grande chance de quem andava de tênis pelas ruas de Paris ter passaporte americano. O pessoal do leste europeu transitava em sapatos de couro ruim. Se os calçados fossem de cor cinza, era batata: o sujeito vinha de lá onde supunha sua origem. Os italianos pertenciam à categoria que atiçava a abordagem para saber onde se comprou aquela maravilha que ornava e protegia os seus membros inferiores. Hoje virou geléia. Ou melhor, confiture générale. Há russos desfilando pelos bulevares com vistosos mocassins italianos. Americanos que calçam Made in China e até os franceses mais elegantes adotaram, sem culpa, o andar confortável em cima do par de tênis.

Sobrou algum símbolo próprio dos turistas no destino de 75 milhões de indivíduos por ano, o ponto mais visitado do mundo? Sim vários. Há matéria-prima para o fabrico de um tratado. Nem tanto porque os viajantes fazem parte de classe genérica, mas porque os parisienses são um tipo muito peculiar. Um exemplo clássico é a maneira com que eles carregam a baguete, produto gálico por excelência, tradição e com um código de uso que lembra a especificidade da canga, usada pelas cariocas para ir a praia. (E vá explicar para uma francesa que a canga deve sair como chegou, sem um grãozinho de areia!)

O diretor e ator novaiorquino Woody Allen, por exemplo, para se dar um ar local no seu filme musical Todos Dizem Eu Te Amo - boa parte foi rodado em Paris - protagonizou cena onde sua personagem atravessa a Ponte au Change sobre o rio Sena com uma baguete debaixo do suvaco direito. Nada menos parisiense. O nativo de cá leva o pão de cada dia com cautela e delicadeza, Tal qual, digamos, um coroinha que conduz a vela ao altar. Detalhe, na saída da padaria, depois de comprar a baguete, o ritual fica completo se você arrancar um naco da extremidade. E ir comendo até atenuar a tentação provocada pelo aspecto, o aroma, a textura crocante, o sabor impar. O efeito é maior se o exemplar vier de fornada recente.

Onde se faz a melhor baguete de Paris? Refiro-me a comum, de todos os dias. Aquela que os parisienses chamam de ordinaire cujo preço oscila entre 90 centavos e 1 euro. Embora os candidatos não variem muito — são 1.260 padarias em Paris — a eleição obedece alternância frequente. O blog De Paris aposta todas as fichas na ciência do padeiro Jacques, proprietário da Boulangerie Bazin, situada no décimo distrito da capital, não muito longe da praça da Bastilha. O produto do Monsieur Jacques tem forma regular. Nota-se na superfície dourada, como a assinatura do artesão, 8 cortes de igual tamanho e profundidade. Na parte inferior não há traços negros de queimado. O tostado é uniforme. O aroma do trigo predomina sobre o da fermentação do qual não se exala  acidez exagerada. Há um leve odor de manteiga. O interior da baguete não é de massa compacta, tem áreas de ventilação, como o queijo Emmental, o popular “suíço”, segundo dizem em Pindorama.

A baguete francesa é regulamentada por um decreto de setembro de 1993. Ele determina o método de fabricação com farinha pura sem aditivos; petrificação mínima e fermentação longa. O resultado deve estar próximo à baguete dos anos 30, antes da Segunda Guerra Mundial. A iguaria deve ter entre 5 e 6 centímetros de diâmetro, 60 centímetros de comprimento e pesar em torno de 250 gramas. Os franceses comem, em média, 180 gramas de pão por dia, mais do que nos anos 1970 quando consumiam 150 gramas diárias. A baguete existe desde 1793, pouco depois da Revolução Francesa, quando a legislação obrigou os padeiros fabricarem um pão barato e igual para todos. Naquela época os padeiros trabalham à noite enquanto a população dormia. O ambiente era frio, úmido onde se respirava ar rico em farinha de trigo. O cronista Louis-Sébastien Mercier dá conta que os padeiros eram franzinos e pálido e seus colegas açougueiros, parrudos e corados. A palavra baguette em francês vem do italiano bachetta, pequeno bastão.

Para quem quiser se aprofundar mais no assunto, sugiro leitura da obra do historiador Steven Kaplan, Good Bread Is Back: A Contemporary History of French Bread, the Way It Is Made, and the People Who Make It

Boulangerie Bazin

85 bis rue Charenton

75012 Paris

Telefone: +33 1 43 07 75 21

Fechado quarta e quinta-feira

Nem na margem esquerda nem no lado direito do rio Sena. Este blog é escrito no coração de Paris. Em um aterro com contornos de um paralelogramo. A diagonal mais longa mede 700 metros e a linha que divide a figura, no sentido transversal, a rua des Deux Ponts, tem 250 metros. Nesta espécie de vilarejo onde quase todos se conhecem pelo nome de batismo, vivem em torno de 2.000 habitantes, os ludovicos. O lugar é uma ilha fluvial chamada Saint Louis. Já foi Ilha das Vacas antes do século XVIII quando servia de pastagem. Mais recentemente, devido ao seu famoso “produto regional”, ganhou o apelido de “Ilha do Sorvete”.

Os críticos gastronômicos consideram que os crèmes glacées (sorvetes a base de leite e gema de ovo) e os sorbets (base de frutas e água) insulares não perdem em sabor para nenhum outro fabricado no planeta. Isto se não forem, segundo os mais aficionados, os melhores do mundo. A fama se deve a uma empresa familiar, dessas que a patroa, no caso, a filha herdeira Muriel, cuida do caixa e o irmão Lionel, do fogão. A sorveteria Berthillon é uma instituição, um magneto de visitantes da Ile Saint-Louis. Sua fachada tem um rabicho permanente, a fila que dobra a esquina, ela é ainda maior nas vésperas do reveillon.

Conta uma historinha oral, narrada pelos ilhéus nos bistrôs, que nos tempos de penúria alimentar na União Soviética, fotógrafos da antiga agência Tass, vinham aqui fazer imagens. Elas tinham por objetivo mostrar nos jornais oficiais da mãe das ditaduras comunistas durante a Guerra Fria, que na capital da França, a população também enfrentava longas esperas para comida. A anedota seduziu o comerciante do melhor caviar de Paris, a Maison Petrossian. Ele resolveu adotá-la em causa própria. Bem menos convincente. Embora faltasse até ovos de galinha, as ovas de esturjão nunca sumiram das prateleiras moscovitas. Tal qual a lagosta no Haiti, país conhecido pelos otimistas como a sucursal terrestre do inferno.

O segredo dos sorvetes é o mesmo que rege o sucesso da culinária francesa. Ou seja, o conhecimento apurado e acumulado durante séculos para tratar alimentos conspicuamente selecionados. Monsieur Bernard, o patriarca da família e antigo confeiteiro, degusta produtos os mais variados e depois, se tranca horas no “laboratório” da sorveteria para converter tudo em delícia gelada. “Este ano tive uma queda pela combinação de pêssego com menta”, conta ele a Veja.com. Foi uma dentada em uma castanha seguida de um gole de café no boteco da esquina que o octogenário sorveteiro buscou inspiração para um dos seus sorvetes mais famosos. Uma bola da iguaria no corneto patissier custa 2,5 euros.

Além do soverte que deixa as papilas gustativas eriçadas, a Berthillon tem uma originalidade de deixar os cabelos em pé. A sorveteria fecha no verão! “Os parisienses saem de férias, nossa família também” diz Muriel. Mas isso não quer dizer que as prateleiras irão ficar vazias. A Berthillon tem mais de 100 revendedores em Paris. Só na “Ilha do Sorvete” eles são cinco. Neste verão, tem novidade tupiniquim, o sorvete de acerola cuja polpa é fornecida por uma vizinha da ilha e que tem que dela, um esplendido panorama. A empresária Martina Barth d’Avila, proprietária da Eurobras, importadora de produtos alimentícios brasileiros, entre eles, o pão de queijo com ervas finas da Provence e, de comer de joelhos.

Glacier Berthillon

29-31 rue Saint Louis en l’Ile

75004  Paris

Joe, o encanador que tornou-se famoso durante a campanha presidencial americana está tentando mudar de ramo. Agora ele é correspondente de guerra. Joe Allen continua no mesmo ofício, o de proprietário de quatro restaurantes que levam o seu nome, em Nova York, Miami, Londres e Paris. A filial da capital francesa faz, desde 1972, o melhor hambúrguer da cidade (15,20 euros). O lugar, cuja decoração reproduz a sede nova-iorquina, tornou-se também ponto de encontro incontornável de expatriados americanos, clientes estrangeiros e nativos interessados em combinar o prazer de comer bem e assistir em telões grandes eventos que acontecem nos EUA.

Ontem, foi data especial, o restaurante completou 37 anos e Barack Obama tomou posse na presidência dos EUA. “Em dias normais servimos, em média 150 refeições, Obama nem começou seu discurso e já estamos com mais de 350 clientes nos três salões e no bar” disse ao Blog de Paris, o gerente e sócio Graham Bent.

Embora houvesse motivo para grandes festejos, o ambiente do “Joe” era, em linguagem local, bon enfant. Ou seja, de bom menino, comportado. Era possível comer sem correr o risco de tomar banho de cerveja e simultaneamente escutar os comentaristas da CNN e BBC. A transpiração ficou por conta dos jovens garçons e garçonetes, de uma simpatia e presteza raras nos restaurantes de Paris.

A vitória eleitoral de Obama ajudou o “Joe” a destronar o lendário Harry’s, elegante bar parisiense cuja  maioria da clientela prefere  o club sandwich (18,50 euros) e inclina-se mais para o campo dos republicanos. “Acho que o Bush deu uma mão, muitos republicamos que moram em Paris, converteram-se em democratas ou não querem passar momentos desagradáveis,” diz o cliente Robert Brown, enquanto saboreia uma torta de queijo com calda de framboesa (6,90 euros). Momento desagradável? “Tomar seu aperitivo tendo que defender a administração Bush junto à estranhos ou ouvir o mesmo discurso dos amigos; já passei por isso.”

Comer com as mãos em restaurantes parisienses — e não só — é considerado pura regressão, mas no “Joe”, o gosto do proibido e ilícito tem seu lugar à mesa. Quem desperta curiosidade são os clientes que abordam o hambúrguer com garfo e faca. Foi o caso de duas freguesas que atraíram olhares, mesmerizaram, não só pela beleza e charme. Elas se saíram bem: “Não comemos o pão para manter a silhueta, é demais dispensar os talheres para comer o bife.”

Com pão ou sem pão, devorado com ou sem ajuda de garfo e faca, o hambúrguer conquistou definitivamente as melhores mesas de Paris. Houve tempo em que a rede de lanchonetes McDonald’s foi condenada a pagar 2 milhões de euros porque fez uma publicidade ilustrada com foto do chef Paul Bocuse sonhando com um hambúrguer — e ele gosta  do recheio mal passado! Cozinheiros de restaurantes 3 estrelas no Guia Michelin estão criando suas próprias receitas do sanduíche mais apreciado no mundo. É o caso do mais premiado entre eles, Alan Ducasse. Entre fatias de pão bem mais finas do que as tradicionais, o restaurante Le Relais du Parc, propõe um delicioso hambúrguer de lulas e camarões. O hambúrguer do chef Joël Robuchon leva foie gras.

— Quando chegamos ao “Joe”, fizemos um vídeo, com ajuda do telefone celular, para os leitores terem uma idéia do ambiente. Colocamos o vídeo no YouTube. Ele pode ser visto aqui.

— Beni, o barman do “Joe” prepara o coquetel gin fizz — 4.5cl (3 partes) de gin, 3cl (2 partes)
de suco de limão, 1cl (1 parte) melaço, 8cl (5 partes) de soda ou Perrier. Veja a sequência aqui.

Joe Allen

Bar Restaurant

30 rue Pierre
Lescot

7001 Paris França

Telefone:  + 33 1 42 36 70 13

Aberto todos os dias de 12h às 2h da madrugada