Quase um francês

Com a ajuda de vinicultores da
França, o Chile produz vinhos
de muito melhor qualidade

 

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Cuidado no preparo do superchileno Almaviva: melhor custo-benefício

O Chile produz vinho desde a chegada dos espanhóis, no século XVI. Apesar da boa qualidade, sua produção esteve por muito tempo longe da galeria dos melhores vinhos do mundo. Faltavam-lhe nobreza de sabor e reputação, que diferenciam o excelente do comum. Há dez anos, quando os chilenos viviam a euforia da redemocratização e da prosperidade econômica, o país adotou como meta produzir um vinho premiado, capaz de dar maior notabilidade a suas vinícolas e aumentar o volume de exportações – o resultado foi espantoso. Já há vinhos chilenos em condições de agradar ao paladar francês. O segredo? Bem, o salto de qualidade só foi possível porque encontraram produtores franceses dispostos a dar uma mãozinha. A primeira grande tacada de franceses e chilenos foi uma joint venture da Concha y Toro, a maior vinícola do país, com o selo de qualidade do barão Philippe de Rothschild, que produz o Château Mouton Rothschild, pérola dos tintos franceses. Em 1997, os chilenos cederam 40 hectares de sua melhor vinícola para que os franceses criassem o Almaviva, que se transformou no melhor tinto do Chile. Quem também se estabeleceu no país foi a família Marnier-Lapostolle, tradicional vinicultora do Vale do Loire, na França. Numa vinícola nos arredores de Santiago, a Casa Lapostolle criou o Clos Apalta, que se tornou outro grande chamariz da indústria chilena.

A mão dos franceses é tão visível que uma garrafa de Don Melchor, o vinho mais caro da Concha y Toro e 100% chileno, custa perto de 40 dólares, a metade do preço do Almaviva, produzido na mesma vinícola mas sob a supervisão francesa. Graças a esses vinhos premiados, batizados de "superchilenos", o país ganhou espaço na faixa do mercado internacional em que uma garrafa custa mais de 100 dólares. O mais importante para sua vinicultura foi que esses vinhos superiores melhoraram a imagem do produto chileno no mercado externo. Com isso, as marcas mais baratas (de 20 a 40 dólares a garrafa) passaram a ser mais vendidas na Europa e nos Estados Unidos. A própria Concha y Toro colheu frutos ao se tornar, no ano passado, a maior exportadora da bebida para os Estados Unidos. O Chile exporta hoje pouco mais de 500 milhões de dólares anuais em vinhos. Há dez anos não passava de 50 milhões. O produto, junto com a uva fresca, passou a ser a segunda maior fonte de receita chilena, atrás apenas dos derivados do cobre.

 

Foto Julio Bernardes	Divulgação

A opção dos franceses pelo Chile tem explicação. Com uma combinação excepcional de solo e clima, o país é o único produtor de vinho livre da filoxera, inseto que devora as raízes da videira e dizimou vinícolas do mundo inteiro no século XIX. "Fazer vinho não é como seguir uma receita de bolo, por isso contam muito os séculos de experiência dos franceses", diz o expert Jorge Lucki, que dá aulas de degustação em São Paulo. Existem fatores locais que ajudam bastante, como a mão-de-obra barata e uma carga tributária irrisória, que garantem o preço competitivo. É o custo-benefício. Para atingir o grau de excelência, os produtores franceses tiveram de virar as vinícolas chilenas de cabeça para baixo. Trouxeram da Europa equipamentos modernos para colheita, poda e armazenamento. O resultado é que superchilenos disputam o paladar internacional com vinhos que podem custar o dobro de seu preço, como os melhores californianos (150 dólares a garrafa) e os premiuns franceses, que ultrapassam facilmente a marca dos 500 dólares. Não é à toa que alguns dos melhores restaurantes da Europa e dos Estados Unidos estão incluindo os "superchilenos" em sua concorrida carta de vinhos.