Roberto Pompeu de Toledo

Em favor do McDonald's,
fora o hambúrguer

José Bové não admitiria isso, mas
essa famosa cadeia de lanchonetes
ostenta uma vocação democrática

Ele é redondo e fofo. A cor é amarelada. Talvez possa ser classificada como bege, talvez como creme. Visto de perfil, ganha mais cores: lâminas de amarelo forte alternam-se com outras de tom escuro. Ainda de perfil, apresenta-se dividido em duas partes iguais, como os ônibus londrinos de dois andares. E, como esses ônibus, parece alto demais, com relação à base. Redondo e elevado, lembraria a miniatura de uma torre. Ou de uma barrica. Ou...

Fiquemos por aqui. Se todos conhecem o Big Mac, para que descrevê-lo? Sim, é do Big Mac que se trata. Ele realmente não precisa ser descrito, mas, pensando bem, introduzido assim, em palavras, pelo menos não se sente o gosto – e o gosto, admita-se, é discutível. O Big Mac não escapa da mediocridade dos artigos fabricados em massa. Nada a ver com o apuro artesanal das peças únicas. Nada a ver, para ficar no ramo do sanduíche, com uma baguete francesa recheada de queijo roquefort, ou, indo um pouco além do sanduíche, mas não muito, com um queijo de cabra levado ao forno sobre uma fina camada de pão – o chamado chèvre chaud.

O Big Mac vem a propósito do sucesso alcançado, no Fórum Social Mundial, realizado em Porto Alegre, pelo agricultor francês José Bové. Este personagem, como se sabe, ganhou fama investindo contra um McDonald's. Feitas, nos parágrafos acima, as ressalvas possíveis aos produtos oferecidos nessa cadeia de lanchonetes – e ao Big Mac seria preciso adicionar as mortais batatas fritas, e a estas o cruel ketchup –, pergunta-se: será que Bové escolheu o alvo certo? Seria o McDonald's símbolo adequado de um mundo perverso e excludente, como o que Bové diz combater? A resposta que se vai propor aqui é: não. O McDonald's, quando considerado para além do infame pão com gergelim, tem características que, ao contrário de merecer a hostilidade das esquerdas, vão ao encontro dos ideais de igualdade e fraternidade que são suas razões de ser.

O psicanalista Contardo Calligaris, em artigo na Folha de S. Paulo (29/1/01), já lembrou que certas unidades do McDonald's, em Nova York, oferecem abrigo aos sem-teto, no inverno, e refeições reforçadas aos desempregados. Há outras linhas de raciocínio a trilhar. Um argumento fácil seria invocar a diferença entre um hambúrguer e o queijo roquefort, segundo alguns, ou chèvre, segundo outros, que Bové fabrica em sua propriedade. O hambúrguer, com todos os seus defeitos, está ao alcance de todos. O roquefort e o chèvre são tão exclusivos que deles os menos afortunados sequer ouviram falar. Qual seja: Bové combate um produto que os pobres podem comprar em favor de outro com que não podem sonhar. Mas um argumento desses peca pela baixeza da personificação, ao centrar-se na figura de Bové. É mais ou menos como dizer que o casal Suplicy não pode ser socialista porque mora numa mansão. Há algo mais sério, que repousa no fato de o McDonald's, tanto quando analisado no conjunto de suas unidades como quando tomado na intimidade de cada uma delas, revelar uma vocação democrática.

Senão, vejamos. O McDonald's se faz presente no bairro rico e no pobre, no centro e na periferia, com a mesma aparência e os mesmos produtos. É a utopia socialista, diria um provocador, como só os capitalistas sabem colocar em prática. Isso quanto ao conjunto de suas unidades. Observe-se agora o espaço interno de um McDonald's. Em todo o mundo, mas principalmente no Brasil, país por excelência da separação dos espaços entre ricos e pobres, o McDonald's oferece o contraste de um espaço integrador. Assim como existem a favela e o condomínio fechado, o atendimento ao doente no corredor e no hospital cinco-estrelas, a Justiça do pobre e a do colarinho-branco, assim também existem o restaurante do doutor e o botequim da ralé, e um não chega nem à porta do outro. Pois no McDonald's misturam-se as classes, voltaria a dizer o mesmo provocador, tanto quanto em Cuba, onde há estabelecimentos separados para nacionais e estrangeiros, elas se excluem.

Mais importante ainda é o que ocorre do outro lado do balcão. Uma das mais dolorosas evidências da discriminação racial no Brasil está nos restaurantes. Onde estão os garçons negros? Raro é o restaurante, dos destinados à classe média para cima, que os emprega. Se há poucos médicos negros, professores ou juízes, é porque o sistema, lá na base, lá nas suas profundezas, os impede de subir. Numa profissão como a de garçom o mecanismo é outro. A discriminação se faz não ao cabo de um longo processo, que inclui as barreiras da educação e da cultura, mas na superfície mesmo, de forma direta e descarada. Pois no McDonald's, e essa é sua maior glória, os atendentes são brancos e negros, mulatos e orientais.

O mundo real oferece mais meandros e nuances, esta é uma das conclusões a que se chega, do que sonha a vã filosofia de um militante de esquerda, ao lançar-se em fúria contra uma lanchonete. Outra é que, salvo o hambúrguer, o McDonald's tem qualidades muito apreciáveis. Se não vendesse hambúrgueres, ah, aí seria perfeito.